jueves, 3 de mayo de 2012


EL TRAJE DE LAS ACTUALES MADAMAS EN EL CARNAVAL DE EL CALLAO Y SU INFLUENCIA EN EL PAIS.
LOS NUDOS EN LAS FALDAS DEL TRAJE FEMENINO DE LA AFRODESCENDIENTE DE LA GUYANA Y GUAYANA AMERICANA NO SIGNIFICA SOLTERÍA, NI MATRIMONIO, NI ESTADO CIVIL ALGUNO.
Por Luis Alfredo Valles Silva





El actual traje que emplean algunas damas para el Carnaval, principalmente en la población de El Callao, en el Estado Bolívar de Venezuela, llamadas Madamas, deformación fonética del calificativo de Madame l cual traduce significa Señora al traducirlo del francés, dicho traje  está inspirado en el antiguo traje típico  de las mujeres criollas y de origen africanas de la región Guayanesa y/o Guyanesa y de Suriname, y  cuyo verdadero nombre es koto”.  El koto fue creado y evolucionó durante el período esclavista de la región  Guayanesa en América del Sur (Guayana, Guyana y Surinam), es una prenda tradicional su propósito específico era proteger u ocultar a las mujeres afro del interés sexual de sus propietarios y allegados blancos, está compuesto de cinco piezas fundamentales, la Kota o blusa, la saya o falda, el fustanzón o fustán, posteriormente su nombre se deformó por un barbarismo a justán o justanzón, así mismo es posteriormente llamado Refajo o Enagua (según el DRAE: enagua es una prenda interior femenina, similar a una falda y que se lleva debajo de esta).
En la actualidad hoy día existen estos trajes tradicionales  en las Guyanas y Suriname, hay  kotos para diferentes ocasiones, incluyendo cumpleaños, trabajo, funerales, y para ir a la iglesia, de allí tal vez llegó a El Callao y de esta ha trascendido a otras localidades del Venezuela, que dicha pieza tradicional guarda consigo algunos secretos, pero son los anteriormente referidos, nada de aquello que si  la dama lleva dos nudos, uno a cada lado de sus caderas es que está diciendo a quien la observa que es una Señora casada, o que si lleva uno solo es porque está soltera, pues nada que ver, los nudos, según aseguraba La Negra Isidora, cuyo nombre de pila era Lucía Isidora Agnes, nacida en El Callao en 1923, líder nata del resurgir de los Carnavales callaoenses que en su madurez estaban casi extintos, pero de los cuales “La Negra Isidora” guardaba mucho material en sus recuerdos para reactivarlos oportunamente, sobre todo del legado que heredó de una antigua Madame como lo Fue Popo Corán, a través de quien pudo reconstruir gran parte de lo que ella legó a los actuales callaoenses y cultivadores del Calipso Contemporáneo, dichos nudos trataron de imitar otra antigua prenda de vestir de la mujer  de la época colonial, como lo era el polisón, palabra derivada del francés Polisson, término dado a una especie de armazón elaborado en caña, que hacía abultar el vestido de las grandes señoras hacia los lados y hacia atrás, curiosa moda que hacía ver a las mujeres de la época como si tuviesen grandes nalgas o pompas, su uso se estima a finales del siglo XIX.  Como aditivo o complemento al koto las mujeres utilizan un pañuelo en la cabeza denominado angisa (1)  también llamado algunas veces anisa, el cual según el pliegue  guarda un significado especial oculto. El plegado de estos velos, que en la actualidad en El Callo se denominan erróneamente “Turbante” y que aseguran es procedente de las antillanas Islas de Guadalupe y Martinica, allí igualmente el Koto estuvo presente, con otro nombre tal vez, pero allí estuvo presente, así como lo estuvo en Islas de Kuraçao, Bonaire y Aruba y otras del Caribe anglo y franco parlantes; la forma de elaboración del plegado de esta prenda  es un arte especial que se transmite por vía oral y se sigue enseñando sobre todo en Surinam, en Venezuela los folkloristas han tergiversado este significado y han trasladado de manera errónea los códigos secretos de la africanidad, pues aseguran que los nudos que actualmente y desde hace algunos años vienen realizándole a su “saya” (falda del Koto) GU
En la actualidad la transformación del koto como una prenda no se ha detenido por el contrario sigue  evolucionando, en los primeros tiempos eran realizados en telas crudas y de géneros muy rústicos, con el tiempo se fueron realizando en telas de madrás (según el DRAE: Tejido fino de algodón que se usa para camisas y trajes femeninos), igualmente se empleó la tela denominada cretona (del francés Cretonne, lugar donde se elaboraba dicha tela actualmente empleada exclusivamente para tapicería, es una tela fuerte comúnmente de algodón, blanca o estampada).  Hoy, el koto tradicional y el koto moderno se usan en ocasiones festivas tales como cumpleaños, bodas o dansi koto (una fiesta de baile)
Las antiguas mujeres Cimarronas de la región guayanesa vestían como traje típico el Koto y el tocado llamado Angisa; las angisas en la cultura guayanesa y guyanesa, así como en la surinamesa, indican el estado de ánimo de la que lo porta, según los dobleces, el número de puntas, el color y el decorado del borde, puede significar que se está de fiesta, o que espera visitantes, entre otros.
El actual Traje de Las Madamas en Carnaval en El Callo y su influencia en los empleados por las Madamas de Carnavales del resto del país es si se quiere reciente, su inspiradora fue Isidora Agnes, en su propuesta eran camisones de géneros sencillo, aunque en ellos predominaba el ingenuo brillo de sedas que poco a poco fueron calando en ellos, el empleo de los actuales pañuelones, llamados chal, del francés chale,  Paño de seda o lana, mucho más largo que ancho, y que, puesto en los hombros, sirve a las mujeres como abrigo o adorno, era en la propuesta de Isidora de la misma tela o género del resto del traje, con el tiempo la creatividad de la mujer callaoense le fue imprimiendo colorido y dinamismo y comenzaron a utilizarse en brillantes sedas unicolores, los colocaron terciados o de a medio lado y caló en el gusto de las comparseras o mujeres participantes en las Comparsas Carnestolendas.

(1) Angisa es un tocado que en la actualidad se usa casi únicamente en Suriname, principalmente de uso femenino; se desarrolló junto al vestido típico llamado koto, aunque en la actualidad algunas mujeres usan la angisa con otros vestuarios. Los hombres lo usan en muy pocas ocasiones.
Se construye con un cuadrado de tela almidonada que se plega inicialmente en diagonal, en la actualidad (2012), hay muchas formas de plegarlo, aunque el plegado en diagonal persiste como primer paso.
Inicialmente se plegaba sin necesidad de alfileres que sujetaran los pliegues, pero las variaciones posteriores, en los que la inventiva se superaba, aquellos pliegues necesitaron sujetarse.
Los nombres tienen un significado simbólico y recuerdan acontecimientos políticos y sociales, además de interpretar el estado de ánimo del usuario, como su vida amorosa, su vida social, (lucha contra los vecinos, amistades) o con los acontecimientos de la familia (nacimiento, defunción, matrimonio). Una mujer de Suriname o Surinam a veces puede escoger entre cien modelos de angisas.